〈EG〉×〈MIDORIKAWA〉現代の「アメリカ製」を形にした、クラシックの3歩先 - LIFESTYLE

メンズウェアを起点に着地点の異なるふたつのブランド One starting point, two different paths

お互いの服づくりには、どんな印象を持っていましたか。 What were your impressions of each other’s approach to design?
〈Midorikawa〉には、伝統的なメンズウェアをベースにしながらも、独自の自由さやデザイン性があると感じていました。〈ENGINEERED GARMENTS〉と〈Midorikawa〉は、一見すると全く方向性の違うブランドに見えるかもしれないけど、実は根本には近いものがあるんじゃないかと。 I’ve always felt that Midorikawa has their own sense of freedom and individuality, built upon the foundations of traditional menswear. ENGINEERED GARMENTS and Midorikawa may appear to take entirely different paths, but I always felt there was a common sensibility beneath the surface.
僕にとって〈ENGINEERED GARMENTS〉は、ものづくりの大先輩として見させていただいてきたブランドです。僕もヴィンテージをはじめとする昔ながらのメンズウェアが好きで、それが根底にあると思っています。ものづくりの着地点は違っても共通点はあると感じていましたので、一緒に何かつくることができるのなら嬉しいと思いました。 I’ve always looked at ENGINEERED GARMENTS as a great mentor. I share that love of vintage and traditional menswear; it’s at the core of what I do. What differs is how we reinterpret those influences. We may arrive at different places, but there’s a shared ground between us. I felt immense joy in bringing our two worlds together.
このコラボレーションはどんな会話から決まったんですか？ How did the idea for this collaboration first come about?
正直、飲んでいるときに決まったと思います（笑）。展示会でパリに行ったときに、卓さんとゆっくり話す機会があって。僕らが使っているアメリカのドレス生地を、卓さんのデザインで形にしたらおもしろいんじゃないか、と話した記憶がありますね。デニムやコットンダックのような定番的な素材ではなくて、〈ENGINEERED GARMENTS〉が扱ってきた、ちょっと違うドレス生地がある。そこからのスタートでした。 Honestly, I think it was over drinks (laughs). We had a chance to sit down and talk properly when we were both in Paris for a trade show. I remember thinking it would be interesting to see those American suiting fabrics we use reimagined through Taku’s design language. Not the usual denim or cotton duck, but some of the more unconventional design fabrics that have been a part of ENGINEERED GARMENTS. That’s where it all began.
〈Midorikawa〉がパリでコレクションを発表するようになった頃から、健太さんたちと会って話す機会が増えて。その中で今回のお話をもらって、僕なりに何ができるかを考えていくことになりました。最初に話してから、２年半ぐらいは経ってしまいましたね（笑）。 Once Midorikawa started showing collections in Paris, I found myself spending more time with Kenta and his team. Somewhere along the way, he brought up the idea of working together, and I started thinking about what I could bring to the table. It’s been about two and a half years since that first conversation (laughs).
最初の会話でコンセプトの8割は決まっていて、残りの２割を詰めるのに時間がかかった、という感じです。完成したビジュアルを見たときも、思い描いていたものがそのまま形になった実感があって、「こういうことがやりたかったんだ」と感動しました。 We had 80 percent of the concept figured out from our very first conversation. It was the remaining 20 percent that took time to work out. When I saw the complete visual, everything we had imagined was right there in front of me. It was a moving moment—a realization that this was exactly what we had set out to create.
尊敬するブランドと一緒にやるからこそ、そのものづくりにあるルールと秩序を大事にしたかったんです。その中で、どんなおもしろいことができるのか。そこを突き詰める作業に時間を割きました。 Because I was working with a brand I deeply respect, it was important to honor the principles and sense of order at the heart of its craftmanship. The challenge was to find room for something unexpected within that framework. That was where we focused our time and energy.

「裏返す」ことで見えてきた、ルールと秩序 An Inside-Out Perspective

今回のコラボレーションのテーマを教えてください。 How would you describe the central theme of this collaboration?
強いて言うならば、「オフィスユニフォーム」ですね。使っている生地のひとつが、NYPD（ニューヨーク市警察）の警察官のユニフォーム用として扱われてきたユニフォームサージというもので、〈ENGINEERED GARMENTS〉の定番でもあります。アメリカは、ワークウェア、警察、ミリタリーと、さまざまなユニフォームがある国ですよね。僕らが持っている生地のタフさと、卓さんのディテールの美しさが融合したら、おもしろいドレスになるんじゃないかと考えました。 I’d call it “office uniforms.” One of the key fabrics is uniform serge, traditionally used for NYPD uniforms and a longstanding staple of ENGINEERED GARMENTS. America has a rich culture of uniforms, spanning workwear, police, and military clothing. We wanted to bring the durability of these fabrics together with the beauty of Taku’s detailing and see what new form of dress might emerge.
どんなプロセスを経て、プロジェクトは進んでいったんですか。 What was the process like along the way?
最初に〈ENGINEERED GARMENTS〉のBedford Jacketのサンプルを卓さんに渡して、着てもらっていた時期があったんです。その後に上がってきた最初のサンプルが、ものすごい完成度だった。実際に着て、服の感じを理解しないとつくれないものだと思いましたね。しっかり着たうえでデザインしてくれたことがうれしくて、その出来事が一番印象に残っています。 At the beginning, we gave Taku a sample of the ENGINEERED GARMENTS Bedford Jacket, which he spent some time wearing. The first sample he came back with was remarkably well refined. It was clear that this was something you could only create by wearing the garment and truly understanding its character. Knowing that he had taken the time meant a lot to me and remains the most memorable part of the process for me.
Bedford Jacketを選んだ理由は？ Why the Bedford Jacket?
〈ENGINEERED GARMENTS〉の中でも歴史のあるジャケットで、アメリカでカジュアルに着られるテーラード、という立ち位置だからです。僕にとって、アメリカらしくて、大器さん（鈴木大器、NEPENTHES AMERICA INC.代表、〈ENGINEERED GARMENTS〉ファウンダー）らしくて、〈ENGINEERED GARMENTS〉らしい。それを卓さんに手を加えてもらうのがおもしろいんじゃないかという、直感的なところもありました。 It’s one of the most established pieces in the ENGINEERED GARMENTS collection, occupying a unique position as a tailored jacket designed for casual wear in the states. To me, if feels American, it feels like Daiki Suzuki (president of NEPENTHES AMERICA INC. and founder of ENGINEERED GARMENTS), and it feels like ENGINEERED GARMENTS. The idea of letting Taku put his own touch to it was almost instinctive. I thought something interesting could come out of that.
改めて手に取ると、縫製もパターンもこだわりが詰まっていて、すでに完成しているものに僕が何をできるかが宿題でした。僕は、でたらめに見えるデザインほど、ルールや秩序がないと成立しないと思っています。大器さんや健太さんたちが積み上げてきたものに手を入れる以上、納得してもらえるものにしなければいけない。その緊張感はありました。 Looking at it closely again, I realized that it was already a fully realized piece. My challenge was to figure out what I could add. I believe that the more unconventional a design appears, the more it needs an underlying set or rules and order to work. I was reworking something Daiki, Kenta, and the team had built over many years. I wanted to make sure my intervention could genuinely resonate with them. That came with a certain apprehension.
そこで選んだのが、リバーシブルという手法だったんですね。 So the reversible construction became the approach you chose to explore.
洋服の構造をどれだけ美しく見せられるかは、〈Midorikawa〉を始めた頃から考えていることです。複雑なデザインでも、パターンと縫製のすべてが成立しているようにしたい。リバーシブルも、ブランドの設立当初から毎回のように取り組んできました。今回は、裏返したときにも、〈ENGINEERED GARMENTS〉のBedford Jacketとして成立していることが出発点でした。もう一方の面には僕が普段やっているような複雑なディテールを持たせながら、どちらの面を表にしても成り立つようにと考えました。シルエットとサイジングも、〈ENGINEERED GARMENTS〉のスペックに合わせています。それも自分なりに守りたいルールのひとつでした。 Since the beginning of Midorikawa, I’ve been thinking about how to reveal the beauty of a garment’s construction. Even the most complex designs need to work as a whole, from the pattern to the seam. Reversible pieces have also been a recurring part of my collection. This time, the starting point was to make sure the jacket remained a true ENGINEERED GARMENTS Bedford Jacket when turned inside out. The other side would carry the intricate details I often work with, but both sides had to stand on their own as complete garments, so we built a new set of rules around that idea. We also followed ENGINEERED GARMENTS’ original specifications for silhouette and sizing. That was an element I wanted to preserve.
素直に感動しました。リバーシブル自体は、アメリカの軍物にもある考え方ですし、僕らもルックの撮影で、裏のボアやキルトを見せるために、敢えてジャケットを裏返して見せることがあります。卓さんが見せてくれたのは、その先にある、裏側を完成されたデザインにしたもの。僕らの好きなものの中にあるひとつの到達点を、ドレスジャケットで表現してくれたんです。 I was simply amazed. Reversible construction is not unfamiliar in American military wear, and we sometimes turn our jackets inside out for lookbook shoots to reveal the fleece or quilting underneath. But Taku took that idea further. He made the reversed side a complete design in itself. Through a tailored jacket, he brought to life an entity that felt like a natural culmination of everything we love.
生地のスタンプも、印象的なディテールです。 The fabric stamps are another particularly striking detail.
あれは架空のマークではなく、もともとポリスアカデミーへの納入を示すために生地に入っていたスタンプなんです。近年はスタンプなしで納品されるようになったので、今回は供給元から別にスタンプをいただいて、自分たちで押したんですよ（笑）。 Those aren’t fictional markings. They were originally used to identify fabrics supplied to police academies. In recent years, the fabric arrives without them, so we asked the supplier to send us the original stamps separately and applied them ourselves (laughs).
最初にいただいた生地にはスタンプが入っていたので、普段なら裏側になる面に、それが現れるように考えました。公的な場所で使われる生地は、自分のブランドでは普段扱わないものです。その背景も含めて表に出てくるおもしろさは、一緒にやったからこそ生まれたものですね。 The first fabric samples we received already had the stamps on them, so I thought to position them on what would normally be the reversed side of the garment. Fabrics intended for official institutions are not a medium I would typically work with in my own collections. Bringing that history and context into view was one of the interesting things that could have only come out of this collaboration.

ホームファニシングの花柄を、ドレスに Domestic Florals, Reimagined

シャツでは逆に、〈Midorikawa〉が提案したフローラル柄のコットンブロードクロスを〈ENGINEERED GARMENTS〉が形にしています。 With the shirts, the exchange goes the other way: ENGINEERED GARMENTS takes on a cotton broadcloth proposed by Midorikawa.
健太さんと生地の会話をしているなかで、〈Midorikawa〉から渡せるものとして考えたのが花柄でした。〈Midorikawa〉は毎回テーマを決めてコレクションをつくっているわけではないんですけど、ブランドの設立当初から、花柄は自分の中にある裏テーマのようなものなんです。オリジナルの柄をつくったり、刺繍を入れたりと、常にどこかに花があって。 As Kenta and I exchanged fabrics and ideas, I felt that florals were a concept Midorikawa could bring to the collaboration. We don’t necessarily build every collection around a specific theme, but flowers have been an underlying theme for me. Whether through original prints or embroidery, there’s always been a floral element in my work.
今回の柄は、どのようにデザインしたのでしょう。 How did the floral pattern come about?
今回は、アメリカの寝具に使われているような柄をイメージして作製した2024FWのテキスタイルに〈ENGINEERED GARMENTS〉と〈Midorikawa〉のロゴを入れました。 We revisited a textile originally developed for 2024 Fall/Winter, featuring a pattern inspired by the florals prints commonly found on American bed linens, and placed the ENGINEERED GARMENTS and Midorikawa logos.
新しく見る柄なのに、すごく懐かしい印象がありませんか？アメリカには、ソファに張ったり、パジャマに使ったりするホームファニシングのテキスタイルがありますよね。そういうアメリカの匂いがする柄でした。コットンブロードクロスの感触も、僕らがドレスに合わせるシャツ生地として好きなものなので、相性はとてもよかったです。 Don’t you find it interesting how a pattern can feel entirely new, yet somehow familiar at the same time? America has distinct tradition of home furnishing textiles, from sofa upholstery to pajamas. This pattern had that unmistakable American feel. And the texture of cotton broadcloth is something we’ve always liked for our shirts, so the combination felt very natural.
その生地を、３型のシャツに落とし込んでいますね。 The fabric appears across three different shirt styles.
定番の19th BD Shirtはスーツに合わせるなら外せません。卓さんの花柄でつくったCagoule Shirtを、スーツに合わせたいという発想もありました。今回のアイテムはスリーピースを意識してつくっているので、その下から花柄がどれくらい見えるかを考えると、ロング丈のDayton Long Shirtが欲しかったんです。 The 19th BD Shirt is a must—a classic, especially when worn with a suit. We also wanted to see how Taku’s florals and the Cagoule Shirt would work with it. And since we approached this project with a three-piece suit in mind, it called for a shirt with a longer silhouette, which is how the Dayton Long Shirt came about.
〈ENGINEERED GARMENTS〉は、MADE IN NEWYORKを体現しているブランドです。そのものづくりを根底に持つブランドをリスペクトして、やはりアメリカという存在も意識しながら考えました。 ENGINEERED GARMENTS embodies the spirit of Made in New York. I have a great respect for a brand with such a strong foundation in their garment making. And naturally, I wanted to bring that distinct sense of America into the project.

現代の「アメリカ製」を、違う立ち位置からつくる A Different Take on Made in America

宮本さんは、〈ENGINEERED GARMENTS〉を受け継いでいくことをどう考えていますか。 What does carrying on the legacy of ENGINEERED GARMENTS mean to you?
大器さんが、アメリカの服の良さを「ビジョン」という言葉で話していたんです。たとえばTシャツやジーンズは、色が落ちたり、縮んだり、捻れたりします。普通なら不完全とされるところにも価値があって、長年穿いてきたジーンズが、高級な服以上に大切になることもある。良い素材や縫製で完璧を目指すだけでは生まれない、アメリカ独自の価値観ですよね。〈ENGINEERED GARMENTS〉が大切にしているのも、そのビジョンだと思います。昔のものをそのまま残すのではなく、いまの感覚でどう表現して、次につなぐか。僕らが影響を受けてきた90年代の感覚を落とし込むことも、卓さんと仕事をすることも、そのひとつです。根本を大切にしながら、自分たちの世代なりの表現をしていきたいと思っています。 Daiki once described the appeal of American clothing in terms of a “vision.” Take a t-shirt or a pair of jeans, for example. Colors fade, fabrics shrink, shapes twist. What might be seen as imperfections are, in fact, part of their value. A pair of jeans worn for years can become more meaningful than the finest luxury garment. It cannot be achieved through perfect materials or impeccable construction alone, and it’s a uniquely American way of seeing things. I think the same vision lies at the heart of ENGINEERED GARMENTS. It is not about keeping the past intact but finding new expression in the present and passing it on. Bringing in the sensibility of the 90s that influenced us, or working with Taku, are both parts of that process. We want to hold on to what matters at the core, while giving it a voice of our generation.
その話を聞くと、僕が〈Midorikawa〉でやろうとしていることは、音楽もカルチャーも好きですが、特定の時代背景や何かに属するものより、背景がわからない、どこにも属さないようなものをつくりたい。洋服そのものにオリジナリティがあることを大切にしています。いまの健太さんの話を聞いて、僕は〈ENGINEERED GARMENTS〉と〈Midorikawa〉は一見全く違うものに見えますが、考え方の根本には近いものがあるのではないかと感じました。 In that sense, what I am trying to do with Midorikawa is almost the opposite. I love music and culture, but I am drawn to ideas that do not belong to any specific era or cultural context. What matters to me is that the clothes have an unorthodox individuality. Hearing what Kenta just said, I’m beginning to see that while ENGINEERED GARMENTS and Midorikawa may seem worlds apart, perhaps something fundamental connects the two.
現代の「アメリカ製」を、それぞれどう捉えていますか。 How do each of you define “Made in America” today?
アメリカには、ヘリテージを守る面と、Appleを筆頭とした最先端へ進化していく両方の側面があります。僕はニューヨークで暮らしているので、そこでおもしろいと思ったことや、興味を持ったものを、アメリカ的な視点から切り取れると思っているんです。昔からあるものも大切ですけど、いま、そこから見えている自分の景色も大切にしたい。それが僕にとってのアメリカ製であり、ビジョンなんですね。 It has two sides. One preserves its heritage, and another continues to push boundaries through cutting-edge innovation, with Apple being a prime example. Living in New York, I feel I can look at things that capture my interest there through an American lens. The past matters, but so does the world as I see it now. That to me is Made in America, and my vision.
生地、縫製、経年変化、どれも独特な雰囲気があります。僕はつくるもののほとんどが日本製です。なのでアメリカ製は、製品として見ることが多いんです。昔からの憧れもありますし、雰囲気や縫製ひとつをとっても、独特の雰囲気があります。今回は、もともとアメリカ製のものを自分たちの方法で扱うという、これまでとは違う試みでした。相手のものづくりがある中で、楽しみながらアイデアを出させていただきました。普段は、一緒に服をつくる形のコラボレーションの機会はあまりないのですが、健太さんに誘っていただいたとき、いつもと違う新しい考えができるかもしれないとワクワクしましたし、程よい緊張感を持ちながら、楽しんで取り組めたことに感謝しています。 The fabrics, stitching, and the way the garments age over time all have a distinctive character. Most of what I make is made in Japan, so I tend to see Made in America more from the perspective of a product. I have long admired it, and there is something in its character, the way it is made, that cannot be replicated elsewhere. This time, we approached what is inherently Made in America in our own way, and it was a new undertaking for us. Finding room for new ideas within the framework of another’s craftmanship was thrilling. I rarely make clothes in collaboration with others, so when Kenta invited me, I was excited by the prospect of stepping beyond my usual creation. There were some nerves along the way, but it was one I thoroughly enjoyed.
前衛的な試みに見えるかもしれませんが、僕の中では、すごくトラッドなことをやれた実感があります。「クラシックの3歩先にあるようなこと」と、卓さんに話していた感覚があって。アメリカには、まだまだおもしろい題材がありますし、初回でこれだけ素晴らしいものが出来上がったので、次はもっと難易度の高いことを打ち返してくれるんだろうなと楽しみです。 It may come across as avant-garde, but to me, there was something deeply traditional about what we did. I remember telling Taku that we were aiming “three steps beyond the classic.” There are still so many fascinating American subjects to explore. Given what we were able to do in this first collaboration, I’m looking forward to seeing his ambition push things even further next time.

Kenta Miyamoto / 宮本健太 Kenta Miyamoto

〈ENGINEERED GARMENTS〉ディレクター。1982年、広島県生まれ。2002年に渡米し、2011年にネペンテスアメリカ入社。〈AïE〉のデザイナーを経て、2025年に現職に就任。ニューヨークを拠点に活動。
ENGINEERED GARMENTS オフィシャルサイト Director of ENGINEERED GARMENTS. Born in Hiroshima, Japan, in 1982, he moved to the United States in 2002 and joined Nepenthes America in 2011. Following his tenure as designer of AïE, he assumed his current role in 2025. Based in New York.
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Taku Midorikawa / 緑川卓 Taku Midorikawa

〈Midorikawa〉デザイナー。2017年に自身のブランドを設立。伝統的なメンズウェアを基盤に、パターンや縫製、装飾に独自のアプローチを加えた服づくりを手がける。特定の時代やカルチャーに属さず、洋服そのものにオリジナリティが宿る表現を追求している。
Midorikawa オフィシャルサイト Designer of Midorikawa. Established his label in 2017. Grounded in traditional menswear, his work explores an unconventional approach to pattern, construction, and ornament. Free from allegiance to a particular era or cultural context, he pursues a form of original expression in the garments themselves.
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